Tajinastes y palmeras, las plantas canarias que "invaden" el planeta...

Desde tajinastes y verodes, margaritas y siemprevivas, hasta el mayor símbolo vegetal del Archipiélago, la palmera, más de 30 plantas endémicas canarias se extienden por todo el planeta y crecen salvajes en lugares como la zona chilena de la carretera panamericana y la costa de California.
El botánico Lázaro Sánchez-Pinto, exdirector del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, explica que sobre este asunto impartió ayer la charla "Plantas canarias invasoras en entornos urbanos del mundo", en la inauguración de la sexta edición del curso "Detectives de la Naturaleza".
Lázaro Sánchez-Pinto detalla que se habla mucho del problema que suponen las plantas introducidas en Canarias, como las tuneras, el "rabo de gato" y los tartagueros, y que en algunos lugares son "auténticas plagas"

Pero también hay plantas endémicas de las Islas que, por diversos motivos, se han exportado a todo el planeta.
Son principalmente plantas ornamentales y forrajeras que, en conjunto, pueden sumar más de 30 especies en todo el mundo. En cuanto a las primeras, se trata de las especies más apreciadas en jardinería y han ido variando con el tiempo. 

Entre ellas, la margarita o margaza de costa, una especie rústica y fuerte que se encuentra en todas las islas, menos en Fuerteventura.
Esta margarita está extendida "por todos lados" y uno de ellos es la parte chilena de la carretera panamericana, pero también se encuentra naturalizada en Japón, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, explica Sánchez-Pinto.
Otras plantas que se encuentran por el mundo, y que sorprenden por su gran inflorescencia, son las especies de tajinaste canario de flores rojas del Teide, el de flores azules de La Palma -que es muy "agresivo" en las zonas más cálidas del sureste de Inglaterra- y el de flores blancas de Anaga, una "plaga" en algunas zonas de Sudáfrica.

También los verodes o bejeques están muy extendidos en todos lados y tienen "una aceptación tremenda" en Nueva Zelanda y en el caso de California, donde existen varias especies asilvestradas desde San Francisco hasta San Diego.

La palmera es la más agresiva y extendida
"Las afueras de Los Ángeles están llenos de verodes", comenta Lázaro Sánchez-Pinto, quien indica que también en California abundan las siemprevivas arbustivas, entre ellas, una especie exclusiva de Masca que, en su hábitat original, un barranco basáltico, no llega a los 200 ejemplares en menos de dos kilómetros cuadrados.
Esta planta alcanzó las proporciones de una "mala hierba" en las zonas costeras de California, en áreas de arenas consolidadas, como las antiguas dunas de Santa Mónica o Laguna Beach, lo que da muestra de su poder de adaptación.

Señala Lázaro Sánchez-Pinto que además de viajeros que llevan a sus países plantas propias de las Islas, una persona de la que se tiene constancia que envió "muchas semillas canarias" al extranjero fue el doctor Jorge (George) Pérez Ventoso, hijo del médico Víctor Pérez que trató a muchos foráneos en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.

En las primeras décadas del siglo XX, Jorge Pérez envió semillas de plantas canarias a Gran Bretaña, EEUU y Australia por su gran relación con la colonia británica en el Archipiélago.
Ya anteriormente su padre, el médico Víctor Pérez, había enviado muestras de una excelente planta forrajera, el tagasaste palmero, a Inglaterra y posteriormente a Australia, donde actualmente ocupa una extensión de más de 100.000 hectáreas de cultivo, una superficie mayor que las islas de La Palma y El Hierro juntas, puntualiza Lázaro Sánchez-Pinto.

El tagasaste también se "escapó" de sus zonas de cultivo australianas y ocupó otras áreas, por lo que también es considerado una planta agresiva.

Pero la más agresiva de todas porque crece "en todos los lugares" y en todos los idiomas se identifica con el término "canario" es el símbolo vegetal más importante del Archipiélago, la palmera, que se encuentra "en todos los catálogos" de plantas amenazadoras, sobre todo por la toxicidad de sus púas.

Fuente : EL DÍA - Martes 9 Junio'15

Saludos,
G.M.MONSECCA

ANAGA... Reserva MUNDIAL de la Biosfera

...20 nuevas reservas ingresan en la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) añadió hoy 20 nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO, con lo que el número total de éstas asciende ahora a 651 reservas (15 de ellas transfronterizas) repartidas en 120 países.

Esta es la noticia, que publica la pagina oficial de la UNESCO 

** Reserva de Biosfera del Macizo de Anaga (España) – Esta reserva se halla en el archipiélago de las Canarias, al nordeste de la isla de Tenerife, y abarca una superficie de 48.727 hectáreas. 

Alberga especies animales muy diversas, especialmente reptiles, aves y peces, así como unas 1.900 clases de invertebrados. Desde el punto de vista geológico, el macizo de Anaga es una de las formaciones más antiguas del relieve insular y algunas de sus rocas tienen entre siete y nueve millones de años de edad.

A lo largo de los diferentes periodos geológicos se han registrado en este sitio varios ciclos de actividad volcánica, que han dado por resultado la creación de un mosaico de formaciones geológicas y geomorfológicas de gran riqueza.

La población permanente de la reserva se cifra en unas 22.000 personas, cuyas actividades económicas se centran principalmente en la agricultura, la ganadería (cabras, especialmente), la pesca y la conservación y repoblación de zonas forestales.

Y la tenemos, ahí al lado...

FELICIDADES a tod@s, que lo han hecho posible¡¡¡

Saludos,

G.M.MONSECCA

62 años de historia de ascensiones al Everest...

Hoy en día, el Everest es una montaña cuestionada.

No se pone en entredicho que sea la montaña más alta del planeta, por supuesto, ni que sea un pico de gran belleza, ni que sirva y haya servido de fuente de inspiración a generaciones de alpinistas... Pero son esos mismos alpinistas quienes ponen en duda el modelo turístico/alpinístico desarrollado en el Everest, basado en la masificación y contrario a los valores esenciales del montañismo.
...hace exactamente 62 años, un 29 de mayo de 1953, que Edmund Hillary y Tenzing Norgay completaron la primera ascensión al techo del mundo.

El Sagarmatha (en nepalí) o el Chomolungma (en tibetano) ya formaba parte de la historia del alpinismo como una de sus figuras principales desde décadas antes.

Nombres como los de George Mallory y Andrew Irvine forman parte de la leyenda del Everest desde los años 1920. 

Pero la gesta de Hillary y Tenzing brilló mundialmente como un paso adelante para la humanidad.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces...

El Everest pasó su etapa de conquista, y le siguieron nuevos pasos adelante para el alpinismo, con ascensiones míticas, desgracias trágicas y logros heroicos. 

Luego llegó la comercialización de las expediciones y, con ella, la masificación de las rutas normales a la montaña.

Los últimos años han sido penosos y desgraciados para el Everest.

En 2012, salieron a la luz pública las imágenes más evidentes de la masificación de las rutas normales, con fotografías de interminables filas de personas atadas a las cuerdas fijas que conectaban como un cordón umbilical desde el campo base hasta la misma cima.

2013 fue el año de la trifulca en el C2, en que Simone Moro, Ueli Steck y Jonathan Griffithestuvieron a punto de ser linchados por un nutrido grupo de sherpas.

En 2014, la temporada estuvo marcada por la trágica avalancha que se llevó la vida de 16 sherpas en la cascada de hielo, en la peor tragedia de la historia del Everest hasta entonces... 

Y que ha sido superada este año 2015 con la avalancha del campo base provocada por el terremoto que afectó dramáticamente a Nepal dejando a su paso más de 8.800 muertos y 23.000 heridos, además de unos daños materiales incalculables...

Si te interesa, terminar de leer este articulo entra en el siguiente enlace :

http://desnivel.com/expediciones/62-anos-de-historia-de-ascensiones-al-everest-en-50-titulares

Saludos,

G.M.MONSECCA

Fuente : DESNIVEL
29 de Mayo de 2015

El Sauco CANARIO

El sauco o sabugo (Sambucus palmensis) es un árbol endémico del archipiélago canario.

Árbol de 4-6 metros de altura, de hojas compuestas con hasta cuatro pares de foliolos y una adicional terminal. Estos son oblongo-lanceolados y aserrados en los bordes, vellosos en el envés. Las flores son pequeñas, blancas y olorosas, dispuestas en umbelas corimbiformes.
Este endemismo canario aparece en las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y Gran Canaria con un total de nueve poblaciones distribuidas por el monteverde de dichas islas. El número total de ejemplares no supera los 380 y su área de ocupación total no sobrepasa 1 km2.
Se encuentra entre los 600 y los 1000 metros de altitud, en zonas de laurisilva y fayal-brezal, especialmente en sus zonas más húmedas.

Es un árbol hermafrodita de reproducción alógama. Florece de mayo a julio, siendo la polinización entomófila (por medio de insectos). Fructifica entre julio y septiembre y la dispersión de las semillas de diversas aves. La producción de flores y frutos es mayor en zonas expuestas a la luz solar. La germinación es bastante complicada, siendo la reproducción sexual bastante rara en el medio natural, mientras que la reproducción asexual es frecuente mediante enraizamiento de ramas caídas, contanto de alguna rama con el suelo y chupones.1 Esta dificultad a la hora de encontrar plántulas de origen sexual en el medio natural se debe principalmente a que esta especie presenta una fuerte autoincopatibilidad, es decir, sus estructuras sexuales femeninas no pueden ser fecundadas por polen procedente del mismo ejemplar, sino que necesitan material genético externo para poder producir descendencia. Este echo unido al alto grado de aislamiento en el que se encuentran los ejemplares existentes dificulta mucho su reproducción.

...tienes que leer, este articulo.

Esta interesante ¡¡¡

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=374129

Saludos,
G.M.MONSECCA

GRAN CANARIA, la isla de las montañas sagradas

...Los antiguos canarios controlaron el paso de las estaciones a través de instalaciones situadas en montañas que, hoy, están a punto de ser declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad

En algunos días del año, el sol juega de manera especial con las cumbres y las grietas.
La luz describe caminos marcados y penetra en lugares recónditos alumbrando, sólo por unas horas, rincones que permanecen en la penumbra desde el inicio de los tiempos.
El espectáculo de luces y sombras domesticadas se repite en los mismos lugares; durante los mismos días; a las mismas horas. Excepcionalidad que se produce en fechas tan señaladas como los equinoccios y los solsticios.
Eventos astronómicos que señalan la llegada de las estaciones; la proximidad de las lluvias; la cercanía del calor o el acortamiento de los días y las pocas jornadas de frío.
Tiempo; esa es la clave. 
El control del paso del tiempo es una constante para las sociedades que ponen todas sus esperanzas de supervivencia en lo que la tierra da. Tiempos de abrir surcos en los bancales; tiempos de hundir las semillas entre los terrones de tierra negra; tiempos de limpiar las acequias; tiempos de hacer llegar hasta los campos el agua que preñe la tierra; tiempos de recoger el fruto de meses de trabajo. 
...tiempo, al fin y al cabo.

Hace escasas semanas, la UNESCO ponía de manifiesto, a través de su portal de patrimonio astronómico, la importancia del patrimonio arqueológico de montaña de Gran Canaria poniendo de manifiesto lo que, desde siempre, los hombres y mujeres del interior de la isla saben; que existe una relación inequívoca entre los restos que dejaron los canarii (nombre con el que se conoce a los antiguos pobladores grancanarios) y las estrellas y que las montañas tuvieron un significado espiritual y simbólico que sobrepasa lo geográfico.
La inclusión de estos yacimientos en el portal de la UNESCO es un paso fundamental para que estos lugares ingresen, por derecho propio, en la selecta lista de Patrimonio de la Humanidad.

Son demasiadas coincidencias como para pensar en que estos ‘marcadores solares’ son fruto de la casualidad. En todos los casos, las primeras luces del día o las últimas de la tarde juegan con muescas practicadas intencionalmente en la pared; penetran en rincones de cuevas excavadas artificialmente que, a excepto de un par de días cada año, permanecen a oscuras; asoman por encima de cimas paradigmáticas alumbrando las tumbas de importantes miembros de aquella comunidad de agricultores y pastores que, literalmente, dependían del conocimiento del paso del tiempo para sobrevivir.

Risco Caído pasó de ser una cueva más, a uno de los yacimientos más importantes de la isla de Gran Canaria. Los estudios del arqueólogo Julio Cuenca pusieron de manifiesto que aquel espacio cumplió un papel fundamental en el imaginario simbólico de los habitantes del lugar.
Coincidiendo con el solsticio de verano (21 de junio en el Hemisferio Norte), la luz del sol se proyecta en una de las paredes de la cueva formando una especie de pene luminoso que, según el sol asciende, baja por la pared hasta ‘fecundar’ varios grabados que representan vaginas humanas. El haz de luz, mientras baja, se va transformando en una especie de mujer embarazada. La luz del sol sólo entra en la cavidad entre los meses de marzo y septiembre; esto es, el rango temporal que va desde los equinoccios de Primavera y Otoño, época de recolección y almacenamiento de los productos agrícolas; tiempo de abundancia.

Casi en el otro lado de la isla, la Cueva de Cuatro Puertas, en Telde, también se convierte en un lugar especial durante una semana al año. Sólo un par de días antes y después del 21 de junio. En este caso, hay que esperar a que el sol esté a punto de ponerse tras las montañas de las cumbres. Entonces, una rendija de luz se colará entre el primer y segundo portalón y avanzará lentamente hasta posarse en la esquina este del recinto. 
También las montañas de Tauro, en Mogán, e Inagua, en La Aldea, son marcadores solsticiales para varios yacimientos de la isla. En los Llanos de Gamona (también en Mogán), los canarios construyeron curiosas estructuras circulares y torretas que, según la tradición son “iglesias de canarios”. 
Desde allí, y coincidiendo con el solsticio de verano, puede verse al sol hundirse justo por la cima del Teide, en la vecina Tenerife.

El sol. Siempre el sol; y montañas. 
Lugares que la Iglesia Católica, después de la conquista de la isla por parte de los españoles, calificó de bailadero de brujas, lugares malditos donde los cuentos populares situaron el asiento de espectros y ánimas. La Montaña de Gáldar es uno de los referentes geográficos del norte de Gran Canaria. Asiento de la corte del Guanarteme, máxima autoridad aborigen de la isla, en torno al cono se han localizado algunos de los yacimientos más importantes de Gran Canaria, incluidos restos de grandes poblados con cientos de estructuras que se acercan a la trama urbana.
Uno de los yacimientos emblema de la isla es la Necrópolis de La Guancha, que ocupa el talud inmediato a la Playa del Agujero. El Túmulo de La Guancha es una de las estructuras funerarias más complejas de la isla; un sistema de círculos, torres y cistas que, según la tradición local, sirvió de mausoleo a la familia de los reyes aborígenes de la isla.
Al pie de la montaña. Desde la tumba principal, que ocupa el cuerpo central de la estructura, el sol sale justo por la cima de la montaña cada 21 de diciembre (solsticio de invierno). ¿Otra casualidad?

Veranos, inviernos… Los antiguos canarios controlaron a través de estos yacimientos el transcurrir del tiempo. Y también determinaron con exactitud los días en los que empiezan la Primavera y el Otoño.
El Almogarén del Bentayga, en el municipio de Tejeda, y la Necrópolis de Arteara, en San Bartolomé de Tirajana, también tienen orientación astronómica. En el primer paso estamos ante un almogarén, o templo de los antiguos canarios que, en este caso, sirve para determinar la llegada de las primaveras y los otoños a través de una hendidura practicada en una piedra. En el caso de Arteara, el ‘marcador solar’ es un túmulo funerario que ocupa un espacio central en este impresionante conjunto de cientos de tumbas. Coincidiendo con los equinoccios, los primeros rayos del sol que asoman por los riscos de Amurga (en donde también se han localizado restos que tienen que ver con la antigua religión isleña) iluminan de manera directa esta tumba que, la tradición popular de la zona, nombra desde siempre como ‘El túmulo del Rey’. El sol, la vida y la muerte. Una constante que se repite en una geografía pequeña pero intensa que atesora más de 1.500 yacimientos arqueológicos.
Casas, grabados rupestres, espectaculares cuevas pintadas, terrazas de cultivo, poblados, cementerios, caminos, acequias y, también, montañas sagradas.

Direcciones :
Almogarén y Centro de Interpretación del Bentayga: Acceso: GC-671 desde GC-60; Tel: (+34) 928 474 851; Horario: L V 10.00 - 16:00; S y D 10.00 – 18.00

Necrópolis de Arteara: Dirección: Arteara sn; acceso GC-60 desde Maspalomas dirección San Bartolomé de Tirajana.; Tel: (+34) 638 810 591; Horario: MD 10.00 – 18.00.

Risco Caído: Programa de visitas guiadas del Cabildo de Gran Canaria. La información e inscripción previa se realiza a través de la Oficina de Turismo de Artenara; Tel: (+34) 928 666 102 en horario de lunes a Viernes de 10.00 a 15.00

Necrópolis de La Guancha: Dirección: Playa del Agujero. Acceso desde Gáldar por GC- 202. Concertar visita en el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria  Tel: (+34) 928 219 229

Fuente :  CanariasAhora
Saludos;
G.M.MONSECCA

La Heráldica, en Canarias...

La Heráldica es una herramienta auxiliar de la Historia que estudia la composición y significado de los escudos de armas o blasones. 

Hoy en día su aplicación se ha extendido, abarcando la identificación de personas, corporaciones y entidades políticas (estados, comunidades autónomas, provincias, islas o municipios).La concesión de escudos se incorporó a Canarias con la Conquista, y la competencia para su otorgamiento fue inicialmente del Rey.

Los primeros escudos de armas de las islas o sus capitales fueron concedidos entre el siglo XVI y el XIX por Real Cédula o Real Orden.

Pero la inmensa mayoría de los escudos heráldicos institucionales se aprobaron en el siglo XX; en las tres primeras décadas lo fueron por Real Decreto o Real Orden del Ministerio de la Gobernación; luego, durante más de medio siglo (II República y Dictadura del general Franco), se otorgaban por acuerdo del Consejo de Ministros y su posterior Decreto; y los más recientes, a partir de 1982, lo han sido por Orden de la Consejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

En la actualidad, el proceso de aprobación de un escudo es relativamente largo.

La institución que pretende tener el blasón le encarga a un heraldista la correspondiente memoria y el diseño del mismo, cuya estructura, en función de los datos históricos, debe guardar relación con la entidad a la que va a representar. 

Los símbolos vegetales en los escudos canarios
Entre otros, los símbolos vegetales son profusamente utilizados en la Heráldica y, como tales, tienen un significado preciso y justificado en el blasón.

Así, por ejemplo, de los elementos vegetales más usuales:

El PINO representa los pensamientos nobles y el corazón fogoso

LA PALMERA las victorias y los triunfos

LA ENCINA el ánimo fuerte y constante

EL OLIVO el ánimo inmutable

EL MORAL la prudencia y la sabiduría

EL LAUREL la victoria imperecedera

LA ROSA la constancia y el arrojo
Pero a pesar de que, de manera general, los vegetales simbolizan acciones concretas establecidas por la Heráldica, también se pueden utilizar por motivos históricos o geográficos, así como para representar un ejemplar concreto, centenario o tradicional. Esto ocurre en muchos de los blasones de las islas y municipios canarios.

Con respecto a las especies características de la vegetación potencial, representada de costa a cumbre por el tabaibal-cardonal, el bosque termoesclerófilo, el monteverde, el pinar y el retamar-codesar de cumbre, en nuestros escudos podemos encontrar elementos relacionados con todas ellas. 

...el 11 de abril de 1969 se aprobó el escudo del municipio de Valverde (El Hierro). 

En su centro sobresale: “de oro, terrazado de sinople, un árbol, Garoé, destilando gotas de plata perfiladas de sable, surgiendo de un charco de plata”. 

Es motivo central único, el mismo árbol Garoé que recoge el escudo de la isla, tan célebre y citado por geógrafos y hasta inmortalizado en La araucana de Ercilla.

La mayor parte de los símbolos vegetales relacionados con la vegetación potencial que se reflejan en los escudos heráldicos de Canarias están motivados por árboles singulares, de valor histórico, tradicional o monumental, o por especies que caracterizan el paisaje vegetal de un determinado lugar.

A ellos se suman los que denotan la dominancia pasada o presente de determinados cultivos, que en muchos casos han marcado la economía de los municipios, por lo que se han fijado como símbolos locales. 

Fuente :  RINCONES del ATLANTICO

Saludos,

G.M.MONSECCA

Canteras de TOSCA

...una cantera es una explotación, generalmente a cielo abierto, en la que se obtienen rocas que son extraídas utilizando diferentes técnicas y medios para su posterior transformación.

El uso de la tosca o toba se remonta a la prehistoria, momento en el que la población aborigen uso este tipo de formaciones geológicas comunes en todas las islas para labrar sus viviendas. La elección de estos sitios por esta población que no disponía de herramientas de metal, estuvo motivada principalmente por la escasa dureza de este material.
Una vez consumada la conquista de Canarias, en el siglo XV, la nueva cultura aportó el conocimiento, las técnicas y el instrumental adecuados para el aprovechamiento de este material como material constructivo. 

Una de las primeras construcciones que se hicieron con esta nueva tecnología es la Torre del Conde (San Sebastián de La Gomera) y otras construcciones defensivas.

Con la introducción de la nueva arquitectura, poco a poco, se fue generalizando la construcción de todo tipo de estructuras. Con él aparecieron en todas las islas las canteras de extracción, cada vez más numerosas y, la consolidación del oficio de cantero.
Las limitaciones que imponía la condición insular y la economía de subsistencia que existió en las islas obligaron a la industria de la construcción a adaptar los modelos de origen importados por los nuevos colonos a los recursos naturales y a los saberes populares de las islas, de lo que resultó el surgimiento de una industria propia.

Estas circunstancias se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX, momento en que se introdujo la fabricación de bloques de hormigón vibrado actividad que, en el caso de Güímar, se instaló en las cercanías de la cantera de Malpaís que actualmente continua en activo.
...el labrado artesanal de bloques en canteras de la comarca tinerfeña de Arico, fue el trabajo que desempeñó Alberto Fumero, quien afirma que las tareas que se desarrollaban eran agotadoras y peligrosas.
El esfuerzo de antaño para lograr una mejor calidad de vida hacía que muchas personas de la comarca se dedicaran a trabajos duros y excesivamente peligrosos, como el que desempeñó Alberto Fumero Rodríguez, vecino de Arico, que a sus 72 años recuerda su etapa como labrante de piedra en diversas canteras de esta parte de la Isla, como las que se encontraban en la zona de El Río y en las inmediaciones de donde actualmente está ubicado el Vertedero insular.

La primera vez que pisó una cantera sólo tenía poco más de veinte años y empezó siendo peón, pero con arrojo consiguió ascender y llegó a ser, en su momento, el encargado de la mina.
Trabajar la piedra a mano era agotador, "pero cuantos más bloques sacáramos, más dinero conseguíamos", expresaba Fumero Rodríguez, quien resaltaba que "aquel jornalero que era muy curioso labrando la piedra hacía menos bloques, pero aunque quedaban perfectos y eran todos prácticamente iguales, se llevaban menos dinero a casa porque la demanda de bloques era muy grande por aquellos tiempos".
Reconoce que "yo no era demasiado curioso" cuando realizaba esta actividad porque "si eres joven quieres tener dinero para poder comprar" lo que apetecía, destacando que él al día elaboraba más de medio centenar de estas piezas.

Al final de la semana, cuando tocaba cobrar, se llevaba alrededor de unas 15 pesetas y "eso era mucho dinero por aquel entonces (refiriéndose a la década de los 50)", manifestó el labrante ariquero, quien destaca que "ganaba, por tanto, un sueldo bueno, que me daba para comer y vestir bien, así como para algún que otro capricho.

Con este trabajo conseguía el doble que dedicándome a la agricultura, con la guataca en la mano".

Para lograr ese bienestar tuvo que hacer muchos esfuerzos, como que "dormía y vivía en la cantera y todo el tiempo que disponía no era para otra cosa que para hacer bloques, con lo que las manos al fin del día de trabajo daba pena de verlas".
Fumero apunta que al poco tiempo realizando dicha actividad "se me llenaron de callos las manos, así como de durezas por todas partes".
Esas no fueron las únicas penurias que pasó en la mina, sino que tampoco "estábamos asegurados todos los trabajadores, pues un seguro era para 20 personas.

Antes en las canteras, y en lo que no eran las minas, las reglas eran así y el rico se aprovechaba del pobre", decía visiblemente emocionado Alberto Fumero.

Además, recuerda la dureza del trabajo por las consecuencias y secuelas físicas que muchos padecieron como que para labrar la piedra "había que estar muchas horas agachado" y los dolores de espalda y de cintura eran bastante frecuentes.
Asimismo, observaba que otros compañeros de actividad "se majaban las manos" cuando trabajaban la pieza.
Fumero Rodríguez destaca que aquellos picapedreros que sufrían accidentes laborales de estas características fueron afortunados, "porque en el tiempo que estuve en las canteras presencie tres muertes por aplastamiento de piedras", algo que aún hoy recuerda con especial sensibilidad.

Fuente :  El DIA - Tenerife

Saludos,

G.M.MONSECCA

La BREA, en la economia de Tenerife

...uno de los primeros ingresos económicos del Cabildo de la isla de Tenerife tras la Conquista, en el siglo XVI, fue la renta de la pez o fabricación de la brea, un impermeabilizante natural extraído de la madera muy utilizado en la construcción naval. 

Ya en el año 1509 existía una ordenanza que reservaba esta actividad a los vecinos casados y asentados en la Isla, y prohibía el establecimiento de hornos en los montes cercanos a los núcleos poblacionales del Valle de La Orotava e Icod.

Lo cuentan los profesores Francisco Quirantes, Juan Ramón Núñez, Domingo A. García y Ana Viña, en su libro Los montes de Tenerife a través de su historia, publicado por la Universidad de La Laguna y el Cabildo tinerfeño.

La brea es una sustancia viscosa de color rojo, una especie de alquitrán que se obtiene haciendo destilar al fuego la madera de árboles de la clase de las coníferas, como el pino canario. La mezcla de brea, pez y aceite de pescado al caliente se usaba para calafatear -cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea-, y para pintar los cascos y jarcias. 

Según se destaca en la publicación citada, en el siglo XVI la brea o pez de los hornos de Tenerife era un producto demandado por su buena calidad y surtía no solo al mercado local, sino que se exportaba a los principales puertos gallegos, portugueses y andaluces.

El funcionamiento de los antiguos hornos de brea, arrendados por el Cabildo mediante subasta, lo detalla Gaspar Fructuoso en sus Saudades da terra.

Para el destilado de la pez se utilizaban troncos de tea “tan gruesos como toneles” que después de troceados y quemados en hoyos excavados en el terreno, tan profundos como “tres hornos de cal”, donde destilaban la resina que contenían. 

Una vez enfriada y solidificada la brea podía cortarse en bloques listos para el transporte en piezas de un quintal. 

Desde el año 1512 se estableció como lugares para instalar hornos de hacer pez los pinares de Abona, Agache y Adeje, aunque también hubo importantes en Icod y Daute. 

El Cabildo tuvo que tomar medidas restrictivas y de control porque la fabricación de brea destruía una gran cantidad de madera que era imprescindible para la construcción de casas. 

Finalmente, en 1699 se prohibió la fabricación de brea en los montes de Tenerife a la vista del estado al que habían llegado los esquilmados pinares de la Isla.

Fuente : DIARÍO de AVISOS - Agustín M.Gonzalez

Saludos,
G.M.MONSECCA

ANAGA como Reserva de la Biosfera

El Comité Consultivo Internacional de la Unesco ha aceptado la propuesta de España para declarar una Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica entre España y Portugal y la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, en Tenerife.

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, si la Unesco aprueba finalmente en el mes de junio incluir estos dos espacios en el Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, España contaría con 47 Reservas de la Biosfera.
La Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga tiene una superficie total de 48.727,6 hectáreas, de las cuales 15.489 corresponden al medio terrestres y 33.238 hectáreas al medio marino.
Se localiza en el extremo nororiental de la isla de Tenerife dentro de los municipios de Santa Cruz, San Cristóbal de La Laguna y Tegueste, además de la franja marina hasta los 1.000 metros de profundidad que les rodea.
En su ámbito terrestre corresponde a una zona muy singular, pues se trata de una isla dentro de otra, bien diferenciada del resto, con gran biodiversidad, estando presentes especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y de la lista Top 100 de especies más amenazadas de la Macaronesia, entre otras.

Es un edificio volcánico formado por lavas dominantemente basálticas, que se formó por la sucesión de múltiples episodios eruptivos, donde los procesos erosivos han determinado un paisaje dominado por una profunda red de barrancos.
Debido al aislamiento que ha tenido hasta hace poco tiempo han perdurado en el interior del macizo un gran número de variedades muy antiguas de viñas, papas y otros productos agrarios, llegando a tener cada valle sus propias variedades. 

La diversidad genética es un valioso patrimonio.
En el ámbito marino hay una gran variedad de sustratos que permiten estén representados todos los ecosistemas marinos de Canarias. 

Existe igualmente una gran biodiversidad, coexistiendo especies de distintas latitudes.
La mayoría de especies incluidas en el Catálogo Canario de Especies Amenazadas se encuentran en los fondos de Anaga. 

Están presentes hábitats importantes para la cría, alevinaje, alimentación y refugio de muchas especies algunas de importante conservación.

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera está constituida, en estos momentos, por 631 reservas de la biosfera repartidas por 119 países.

Saludos,

G.M.MONSECCA

La última frontera del turismo...

Cada año, 10 millones de personas visitan los 14 parques nacionales de España.

Solo algo más de cuatro millones de la Península.

Lo abrumador es que estas cifras esconden un hecho: que los ingresos de este turismo son escasos.

Ello se debe, afirman los expertos, a la poca fidelización de los parques sobre los visitantes, algo que, además, junto con la crisis, ha provocado un descenso de las visitas. Al contrario de lo que ocurre en los parques nacionales de Estados Unidos, donde los turistas se pasan días en su interior, en España la mayoría ni siquiera pernocta en sus pueblos aledaños. 

“Llegan, echan un vistazo, y se van”, dice Ignacio Alonso, presidente de ANETA, la asociación de las empresas de turismo activo, “porque no encuentran una oferta activa para quedarse.

Al final, recibes muchas visitas y pocos ingresos”.Esta situación preocupa a los responsables turísticos de algunas de las autonomías que tienen parques nacionales, a los empresarios locales y a los Ayuntamientos situados en la orla de estas reservas.

Mientras Picos de Europa recibe un millón y medio de visitantes y Ordesa o Sierra Nevada más de 600.000, otros como Doñana o Monfragüe no llegan a los 300.000.

... si te interesa, el resto del articulo. Lo puedes leer en este enlace.

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/21/actualidad/1395403608_502992.html

y que cada uno, saque su opinión...

Saludos,

G.M.MONSECCA

Fuente :  EL PAIS  -  Domingo 23 de Marzo 2014

Cobrar en el P.N.del Teide ???

El Cabildo estudia cobrar por usar los senderos y otro tipo de servicios básicos del Teide, como las exposiciones y rutas guiadas.

 Es una idea que aún hay que analizar pero en un primer momento la institución se muestra "partidaria" de fijar una tasa con el fin "de mejorar la calidad de las actividades que se prestan". 

Así lo indicó ayer la consejera de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora, con motivo del 60 aniversario de la declaración de este espacio como Parque Nacional, que se cumplió el miércoles.La responsable de este área afirmó que esta propuesta deberá tratarse en el Patronato pero matizó que "si sirve para que las prestaciones sean más óptimas, se tendría en cuenta, porque no se cobrará por cobrar". El director del Teide, Manuel Durbán, tiene claro que esta medida "no solo ayudaría a generar ingresos, sino también a crear empleo verde en la Isla".

Al igual que Ana Lupe Mora, Durbán dijo que se trata de un planteamiento que aún hay que estudiar, pero indicó que afectaría solo a los servicios básicos que se prestan en el Parque Nacional. Según explicó, el recaudo por entrar al espacio natural no es posible todavía porque la ley vigente no lo permite, por lo que habría que modificar la normativa en caso de que se quisiera cobrar. 

Por el contrario, sí está permitido pagar por actividades como el senderismo.

Durbán señaló que con la aplicación de tarifas se conseguiría que las actividades que se prestan tuvieran mayor calidad y espera que a lo largo de este año ya haya resultados al respecto. Las rutas guiadas y las exposiciones serían dos de los servicios que pasarían a cobrarse.
A éstas se suma la idea de los aparcamientos vigilados, según detalló Durbán. Comentó que uno de los problemas que se dan en el Teide debido a la aglomeración de visitantes son los atascos, que generan una "mala imagen".Durbán informó de que la posibilidad de cobrar por los servicios ya se ha hablado con los responsables del Cabildo, porque "parece que la competencia va a pasar a la institución", con el Patronato del Parque Nacional –del que forman parte los representantes insulares– y con el Gobierno canario, que es quien gestiona el Parque en la actualidad.
El director afirmó que el número de turistas en el Teide se incrementa de forma considerable cuando se producen nevadas y en un fin de semana pueden llegar a registrarse unas 80.000 personas, de ahí la necesidad de tomar medidas para que no se produzcan aglomeraciones y que los vehículos puedan estacionar.

El número de excursionistas que acuden cada año a ver el pico más alto de España, con 3.718 metros, ronda los tres millones anuales y se sitúa como el Parque Nacional más visitado del país, además de que también ocupa los primeros puestos a nivel europeo. El Teide, asimismo, resalta por ser el tercer volcán más grande del mundo desde su base en el fondo oceánico, solo superado por el Mauna Kea y el Mauna Loa, ambos en Hawái. Su altura, de hecho, convierte a Tenerife en la décima isla más alta del mundo.

Durbán hizo hincapié en la necesidad de prestar unos servicios de mayor calidad y detalló que son muchas las actuaciones llevadas a cabo desde 1971 con tal fin, "no solo para conservar la naturaleza sino también para hacer el espacio más accesible y que las visitas sean más agradables, siempre y cuando no se perjudique al medio ambiente".El Parque Nacional cuenta en la actualidad con 21 miradores y una red de senderos de más de 150 kilómetros. En total son 35 recorridos, 21 en la red principal y 14 en la secundaria, y los más destacados son el de la Fortaleza (de 5,3 kilómetros), Arenas Negras (7,6) y los Roques de García (3,5). Entre los logros conseguidos mencionó las rutas y espacios "adaptados para las personas con discapacidad".

Este espacio pasó a ser Parque Nacional en 1954, con la inclusión de unas 11.000 hectáreas de terreno, pero posteriormente se fue incrementando hasta alcanzar las 19.000 hectáreas de superficie protegida. Pese al aumento del área, Durbán indicó que aún quedaría una pequeña ampliación, como es la zona del campo militar de tiro, y algunas partes altas de Vilaflor.Aunque falta por proteger esas parcelas, el director considera que "básicamente" todo el matorral de cumbre ya está amparado por la normativa vigente. Como principales hitos mencionó su declaración como Parque Nacional (en 1954) y haber conservado el espacio con la eliminación de estructuras innecesarias, ya que "las urbanizaciones han acabado con recursos naturales importantes en otras zonas de la Isla", apuntó.
Algunos de los trabajos realizados durante este tiempo son la eliminación de pistas y carreteras, que eran "innecesarias" y afectaban al terreno, y de chabolas y refugios, además de la gasolinera que se encontraba junto al Parador.

Fuente :  LA OPINION de Tenerife

24 Enero 2014

Saludos,

G.M.MONSECCA

La Historia se cae a cachos...

…el primer centro de investigación de primates del mundo y la estación de bombeo de La Gordejuela, deteriorados pese a su gran valor
La Casa Amarilla y la Casa de La Gordejuela son dos ejemplos del deterioro que sufre el patrimonio histórico y cultural en las Islas. Ubicadas en Tenerife, la primera fue el primer centro mundial de estudios de primates y la segunda, la estación de bombeo que producía 10.000 pipas de agua al día. En la actualidad, ambas están abandonadas y en ruinas.

El norte de Tenerife cuenta con dos inmuebles de gran valor histórico que este año, además, están de aniversario. Ambos representan parte de la historia de la Isla, pero estánabandonados y en ruinas. Uno de ellos es el primer centro de investigación primatológica del mundo, que se fundó en la Casa Amarilla, en Puerto de la Cruz. Este año se cumple el centenario de su fundación, pero la vivienda que lo acogía se encuentra totalmente deteriorada….

http://www.laopinion.es/sociedad/2013/11/29/historia-cae-cachos/512933.html

Fuente :  YAIZA RODRIGUEZ  -  La Opinión de Tenerife Noviembre'13

Amig@s
Hay que leer, este magnifico articulo publicado en la prensa de Tenerife. Da en la clave, en lo que fue y se ha llegado a ser, nuestro patrimonio.
Desde este blogs, siempre hemos valorado todo lo que significa nuestro patrimonio.En nuestros "pateos" siempre vemos señales de lo que hubo, y valoramos lo que hay.
Por favor, dedicare unos minutos.
Es un buen trabajo.

Saludos,
G.M.MONSECCA

NUBES...

La historia de las nubes se asemeja a la historia que todos vivimos cuando mortales como nosotros miramos una noche llena de estrella. 
No sabemos que son, ni como se forman, ni siquiera sus nombres pero nos paramos maravillados a verlas.
Ver como cambian las nubes, como corren en el cielo, como van dibujando objetos e imagenes conocidas o imaginarias, como se iluminan de rojo ( mi abuela decia que " la Virgen estaba planchando" ), es algo que nunca cansa, que nos hipnotiza como ver el fuego. 
Menos mal que hay científicos que ponen orden en todo eso y, ademas se extasiarse con las nubes, son capaces de definirlas e incluso darles nombres.
Desde el punto de vista la ciencia meteorológica, una nube es un hidrometeoro que consiste en una masa visible formada por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera.
Las nubes dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas.
Sin embargo, a veces son demasiado gruesas o densas como para ver que la luz las atraviese, y entonces se ven grises o incluso negras. Esas son las que barruntan agua y nos avisan de que ha llegado la hora de sacar el paraguas o apurarse para recoger las papas antes de que se encharque la tierra.
La historia del conocimiento de las nubes esta ligado a los trabajos de LUKE HOWARD. Es un hecho que muchas veces los hitos científicos surgen de las casualidades, con fenómenos concretos que disparan la curiosidad de alguien que estudia los hechos y termina iluminando el camino del saber.
Algo de esto le paso a Howard cuando tenia 11 años. En verano de 1783, se sucedieron una serie de fenómenos que afectaron sobremanera a las condiciones metereologicas de toda Europa septentrional y casi durante un año afectaron las cosechas, murieron los animales y una gran calina ( polvo en suspensión ) alteró el normal transcurrir de los ciclos estacionales.
Todos esos fenómenos de ese excepcional año que marcaron la vida de Howard se debieron a las violentas erupciones volcánicas que azotaron Islandia en los meses de mayo y junio del mismo año.
Howard estudio las nubes y termino publicando en 1802 su trabajo titulado ...sobre las modificaciones de las nubes.
No solo introdujo nuevas explicaciones sobre la formación y tiempo de vida de las nubes, sino que tambien creo una nueva y poética terminología :  CIRRUS, CUMULUS, STRATUS, NIMBUS
Yes la clasificación básica que manejamos actualmente para clasificar los tipos de nubes que vemos en el cielo.
En Canarias, podemos ver muchos tipos de nubes pero la mas frecuente son las que constituyen el famoso " mar de nubes ", y son del tipo cúmulos o estratocúmulos. Los responsables de su información son los vientos alisios cargados de humedad y la orografía de las islas.
Los vientos alisios soplan cargados  de humedad, tropiezan las fachadas de barlovento de las islas, ascienden, se enfrian, se condensan y forman lo que se denomina el mar de nubes propio de las zonas de medianias. 
Entre los 800 y 1500 metros sobre el nivel del mar es donde se produce este fenómeno dependiendo de la epoca del año. 
Ese mar de nubes tropieza con la vegetación y el agua que transportan se condensa en la hojas, produciendo un goteo constante que triplica o cuadriplica la cantidad de agua procedente de las precipitaciones verticales. 
Esa es la lluvia horizontal, es la lluvia que producen los arboles.
Es el regalo que las nubes y los arboles de las islas hacían y siguen haciendo a los que somos capaces de tumbarnos en la cumbre y divisar entre las nube que se mueven en el cielo, la silueta de algo tan intangible como la esperanza

Fuente
REVISTA Binter  Octubre 2013   -  Sr Rafael Rguez.Santana
Fotos :  FMCL

Un saludo, 
G.M.MONSECCA

El árbol que se agachó para besar el suelo...

El bosque es un lugar mítico.

Aparece de manera icónica en cada historia que escuchamos, leemos o vemos desde que somos niños.

El bosque da miedo, transforma, decora; es el lugar en que la naturaleza transforma y se transforma.

Adentrarse en parajes como el sabinar de El Hierro es enfrentarse al viento, a la inquietud del contraste entre el páramo y la foresta, incluso al mar, que aparece al fondo, bajo los acantilados en los que el océano convierte la tierra en isla.

El Hierro ha convertido la naturaleza en su enseña.

Los símbolos de la isla, Reserva de la Biosfera, son la laurisilva, el mágico Garoé y la sabina que los alisios han modelado, retorciendo su tronco de forma caprichosa como si el propósito de Eolo fuese agasajar el suelo con un beso.

Adentrarse por el casi aljiar que rodea ese símbolo, ahora recluído entre cuerdas para evitar que los visitantes se acerquen y desgasten su supervivencia, es convertirse en testigo de una sucesión de árboles asemejados a raíces que dan pie a preguntarse si convendría visitar el lugar de noche.

La primera imagen que se viene a la cabeza es la que dibuja el cineasta Tim Burton en sus escenografías góticas.Pasear el sabinar de El Hierro implica, como casi todo en la isla, el placer de conducir por senderos hechos para caminar o para recorrer subidos a lomos de un caballo, por ejemplo.

Es solo uno de los puntos que no es posible perderse dentro del tour recomendable que lleva a dar una vuelta completa a sus 270 kilómetros cuadrados.

Para alcanzarlo es necesario atravesar las rampas mecánicas que sirven de entrada a La Dehesa, donde los animales campan a sus anchas y, hasta hace poco, era necesario bajar del vehículo para abrir y cerrar las verjas que impiden que salgan.

Da igual cuál fue el punto de partida, pero para continuar la ruta, una recomendación: regresar por el balneario de Sabinosa, donde se puede repostar antes de volver a Frontera.

Pero es solo una opción, y El Hierro está lleno de ellas.

Fuente : CanariasAhora.es - Sábado 17 Marzo 2012

Un saludo,

G.M.MONSECCA

FMCL

Réquiem por la Consejería de MEDIO AMBIENTE...

Como era de esperar, cuando las cosas se hacen mal, son a la mitad, menos, o casi nada, terminan por desaparecer, y exactamente eso es lo que ha ocurrido con la consejería de Medio Ambiente.

Y es que, a quienes se les ocurre “partir” el Ambiente. La cosa traía paripé desde un principio; porque estamos a por todo el Ambiente y a por todo el Medio pero nunca con un Medio Ambiente, porque si desde el principio empezamos con estas ambigüedades se termina con lo poco que se anunciaba tan malamente.
La consejería de Medio Ambiente ya no existe, se la cargaron los nuevos-viejos gobernantes de Canarias.

Los parques nacionales no se saben a quienes corresponden. Ahora se reparten el Medio Ambiente entre la consejería de Obras Públicas y la consejería de Educación: en Obras Públicas colocan “la Ordenación del Territorio” y en Educación le ponen un sostén con eso de la “sostenibilidad”, tan light, tan ambigua y tan acomodaticia a todo plan o proyecto urbano confuso, con tufo a especulación, a cemento o similar.

Primero se cargaron la primera ley de protección, sustituyéndola por otras más descafeinadas, después descalificaron o descatalogaron especies que deben estar protegidas ante la gula devastadora por ocupar el territorio que existe en Canarias, y ahora, para terminar con el Medio Ambiente que quedaba, acaban haciendo otras particiones entre Urbanismo y Educación.

Si no fuera de pena, de trágico y de grave, lo compararía con el reparto del burro que se hacían antes en Agache (que repartían sus trozos entre los vecinos). ¡Pero qué descaro! Y que poco les interesa a estos gobernantes el Territorio, el Medio, o el Ambiente (que la misma cosa es).

Ahora claramente desnudan sus intenciones: Protección cero.

La consejería pa la puñeta, total para lo que les importaba…

Autora : Sra.Mónica DIAZ TABARES

Fuente : El Digital de Canarias

Amig@s;

Si te interesa, terminar de leer este articulo, lo puedes ver en el enlace que adjuntamos.

Un saludo,

G.M.MONSECCA

FMCL

http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia53935.php